Блог путешественника

     Утром проснулся часов в 9, поехали дальше. Водителю пришлось ехать медленнее обычной скорости — под 40-60 км/ч, т.к. машина его напарника, ехавшего впереди, была сломана. Днем добрались до Павлодара, тут он уехал в город, чтобы заехать на автобазу и по прямой дороге выехать на Караганду.
     Я остался на внутригородской объездной, на какой-то 'волге' проехал еще километров 5, оттуда еще полчаса шел пешком до выездного поста у Иртыша.
     Застопил скоростную иномарку до Шидертов, хорошо пообщались с водителем: про Россию и Казахстан, Евро-2008, путешествия и тд. Шидерты были деревней, куда обычно ссылали зэков на поселение. Судя по умным лицам выезжающих из села водителей, процент условных зэков здесь был высок.
     Затем доехал еще несколько км до развилки Караганда-Астана. Знал бы, что она так близко — дошел бы пешком. Водитель угостил сникерсом.
     Следующая машина — Газель для перевозки окон ехала в Ерментау, уже находившееся в Акмолинской области, центром которой является не Астана, а Кокчетав. У водителя спустило колесо, он долго его чинил, затем всё же доехали почти до Ерментау, он сказал, что здесь отвернет куда-то в поле. Но почему-то проехал прямо.
     Прошел несколько км и уже после захода солнца застопил тот же самый грузовик, решивший ехать в Караганду через Астану. К ночи добрался до столичной пустынной объездной, не хватило около часа, чтобы успеть на поезд до Петропавловска.
     Попытался стопить на объездной, но было бесполезно, все машины пролетали мимо, хотя я и был в светоотражающей куртке.
     Несколько часов шел пешком, затем всё-таки остановился грузовик дорожной службы с казахом-водителем. Он довез до петропавловской трассы. Уже светало, застопил местных жителей еще на несколько км, почти до поста ГАИ. Дошел до него, рядом с ним стоял водитель, который не мог завести машину. Вместе с водителем микроавтобуса, на котором была реклама Борового — известной курортной местности Казахстана, подтолкнули машину, она всё же завелась. Заодно договорился о провозе меня до Борового, оно было как раз по пути.

     В микроавтобусе периодически засыпал, где-то через 3 часа приехали. Оттуда на другом микроавтобусе поехал в Кокчетав. Водитель сразу же поинтересовался о том, сколько заплачу за проезд. Сказал ему, откуда еду и куда. Он удивился и пустил.
     В Кокчетаве пригласил в гости, очень сытно накормил, подарил пару сувениров и довез до петропавловской трассы.
     Оттуда с парой пересадок доехал до отворота на Тайнчу, оттуда на усть-каменогорской машине с весьма эрудированным водителем уехал до столицы Северо-Казахстанской области — Петропавловска, который по-казахски именуется 'Петропавл'. От казахизации не пострадал только один из крупных городов — Павлодар, все остальные сейчас имеют казахское название.
     Петропавловск был похож на соседние Курган и Омск и вокруг уже было много славянских лиц. Сел на автобус 6, доехал к посту ГАИ, от него подъехал до отворота, ведущего в Ишим через самый северный КПП Казахстана, граничащий аж с Тюменской областью — 'Кызылжар', в переводе — Красный Яр.
     На Ниве подъехал до конца деревни со странным названием Якорь, оттуда — до Соколовки в Иже-'сапоге' втроем с казахами. Оттуда на УАЗе-'буханке' до отворота на Красноярку.
     Затем застопил междугородный рейс Петропавловск-Ишим, который выполняло Ишимское АТП. Водитель согласился подвезти бесплатно до российской границы. Прошел границу с полным досмотром на казахской стороне (деньги все равно не нашли, зря сказал, что из Монголии еду) и рентгеном рюкзака на российской.
     Договорился с водителем автобуса о бесплатном проезде до Казанского, приграничного райцентра, т.к. машин в ту сторону не ехало совсем.
     В Казанском застопил такси по объездной, водитель которого изображал, что делает мне одолжение, т.к. тут вообще за одну только посадку в машину берет 50 руб. Затем взял прямую легковушку почти до Ишима — прямо на глазах у водителя моего автобуса, выезжающего на трассу.
     Довезли до отворота на Безруково, там подъехал с каким-то ишимским пенсионером почти до тюменско-омской трассы. Дошел до нее и застопил водителя десятки, ехавшего брать на буксир знакомого, сломавшегося под Ялуторовском. Но машина сломалась и мы вернулись на то же самое место, где подъехал его знакомый Колян, который вместе с товарищем поехал туда вместо него. Похоже, что они уже были не совсем трезвы
     Машина была очень хорошо оттюнинговой 'десяткой', ехали под 200 км/ч — пожалуй, это было рекордом среди подвозивших меня водителей Я уже думал написать знакомым прощальные смски, но всё же смогли доехать до Заводоуковска, куда их товарищ смог как-то доехать. Оттуда сразу же уехал в Ялуторовск, где переночевал на вокзале и утром уехал в Тюмень. В электричке были не очень навязчивые контролеры, проблем не создавали.
     В Тюмени мне передали много всего для продолжения моей поездки, в т.ч. паспорт с шенгеном, авиабилет до Косово и брони гостиниц в экс-Югославии.
     Завтра утром выезжаю в Омск, где начинается новый этап поездки в направлении севера.

Часть II - Монголия и Казахстан

     Когда я дошел до КПП, там уже скопилось несколько монгольских грузовиков-зилов. Ехать на них не особо хотелось. Рядом обнаружился УАЗик, причем даже без пассажиров, его водитель ехал в Кош-Агач и пригласил меня ехать тоже.
     Пересекли первый пост, доехали до 'ворот дружбы', по пути в последний раз видел зверушек, бегающих через дорогу. Около ворот дружбы стоял пограничный столб РФ и — впервые за 2 недели — начинался нормальный асфальт.
     Позже мне рассказали, как на этом участке выбежали из своих машин французские туристы, ехавшие из Монголии, и начали целовать асфальт. Я их вполне понимал.
     На российском КПП 'Ташанта' узнал про КПП 'Карагай', который находится в другой части Горного Алтая и ведет в восточный Казахстан. Все, кого я спрашивал, говорили, что пост закрыт.
     Доехал до Кош-Агача, который переводится как 'прощай, дерево', ведь южнее поселка находились монгольские степи и пустыни. А к северо-западу от Кош-Агача уже начались красивые горноалтайские пейзажи.
     Следующая машина самозастопилась посреди поселка и довезла меня до выезда. Оттуда уехал на 'Ниве' с казахом, которые в этом районе составляют большинство: их предки пришли сюда после революции в России, алтайцы выделили им эту долину.
     Доехал почти до Курая и застопил такси до Горно-Алтайска, где уже было 3 пассажира. Водитель сначала везти бесплатно не захотел, мотивировал тем, что вдруг будут нормальные пассажиры. Я предложил компромиссный вариант: еду до первого клиента. Так я доехал до Горно-Алтайска

     По пути было очень много гор, в т.ч. всем известная Белуха. Еще были горные ручьи и реки, например, Чуя и Катунь. Эту дорогу, кстати, именуют Чуйским трактом.
     Доехав до Г-А, заехал в сам город, отметиться Интереса он не представлял, был похож на что-то а-ля Майкоп. Назад, до трассы, доехал на бесплатном автобусе, кондуктору предложил заплатить тугриками, она отказалась принимать. Я не стал настаивать.
     Затем поехал до Бийска с водителем-директором Эльдорадо в Горно-Алтайске, но живущем в Бийске и каждый день едущим на работу около 150 км. В одном магазине я взял 2 полторашки живого пива.
     В Бийске он довез меня до поста ДПС, там я застопил грузовик до Новосибирска, водитель которого объездил всю Монголию и очень много мне рассказал о своих впечатлениях.
     Я долго думал, куда ехать и, в результате, решил добраться до станции Среднесибирской, чтобы оттуда уехать на электричке до Камня-на-Оби. К вечеру приехал на станцию, переночевал рядом с кабинетом дежурного по станции. Выпил пол-бутылки пива, закусил консервами с хлебом.
     На следующее утро доехал до Камня-на-Оби, там попробовал впроситься в поезд, но меня отослали в бесплатный крытый вагон, где было несколько железнодорожников. В Карасуке попробовал сесть на поезд до Иртышской, но пограничники не пустили, хотели, чтобы купил билет и послали в очень грубой форме.
     Остался один вариант: ехать вглубь Казахстана, чтобы потом выехать оттуда на Тюмень. С несколькими пересадками добрался до границы, рядом с ней застопил грузовик до Караганды. После долгого пограничного контроля на КПП 'Павловка' и 'Косак' на казахской стороне уснул на верхней полке в кабине грузовика.

Часть II - Монголия и Казахстан

     Трое суток жил в Улан-Баторе у Тумэндэлгэр (Арслан — это отчество, кстати, у монголов нет фамилий). В среду утром выехал, она сказала, что мне надо доехать до Драгон центра — местного автовокзала, откуда потом уже как-нибудь уехать дальше.
     Сел на автобус, идущий в нужном направлении, но, как оказалось, ехать надо было на автобусе 31, он доходил до самого платильного поста у выезда из города.
     Несколько машин застопились почти сразу же, их водители бегло владели русским языком. Доехал с пересадками до развилки, где отходит дорога на Улан-Удэ. Поехал по другой, которая через пару км перешла в болото, тут несколько дней были сильные дожди.
     Микроавтобус, где я ехал, сильно завяз в грязи. Ждать не хотелось, к тому же, они всю поездку ели, а мне даже не предложили Вышел и застопил небольшой грузовик, ехавший в поселок Лун. Водитель и его пассажир постоянно смеялись, как безногий персонаж фильма про Южный Централ
     По приезду потребовали с меня денег. Я их, ессна, послал. Они отъехали на пару км и остановились, видимо, задумали какую-то подлость
     Сразу же застопил микрогрузовик до Архайвээра, первой на моем пути столицы аймака. В пути угощали печеньем и водой. По приезду владелец машины угостил каким-то очень густым супом и чаем с солью (тут все так пьют: если не с молоком, то с солью) и разместил в своей юрте, поставленной прямо в городе.

     Утром потратил еще 1600 тугров, заказав порцию тефтеля в цайном газаре. В комплекте шло много риса, огурцов, морковки по-корейски и капусты. Очень сытно наелся и пошел на трассу. Уехал сначала на Уазике километров на 50, затем пару часов ехал на очень медленном Камазе, перегруженном и ехавшем под 10 км/ч, постоянно ломавшемся.
     В конце концов, мне это надоело и после еще одной пересадки, я поймал прямую машину до Ховда, центра одноименного аймака. Водитель ехал с двумя сыновьями на мини-грузовике, русского языка не знал. Ночевать заехали в поселок Дарви, когда они подъехали к магазину, я сказал, что у меня нет денег (чтобы не потребовали за проезд), сразу же нашли русскоязычного монгола, который организовал сбор средств для меня, хотя я и отказывался, у меня было все расчитано, а лишнее поменять я уже не надеялся.
     Накормили печеньем, напоили пивом, дали еще банку филиппинских рыбных консервов. Русскоязычный монгол учился в Иркутске, а потом работал пастухом в Южной Корее. Сейчас он представлял тут Демократическую партию, агитировал меня за нее  Ночевали в машине, спать пришлось сидя.

Часть II - Монголия и Казахстан

     Дошёл до центра села и сразу же застопил УАЗик-«буханку» с иркутскими номерами, ехавшую в посёлок Солнечный, я уже знал, что мне надо в ту сторону, но руководитель группы интересовался наличием у меня пропуска в погранзону, резонно ему ответил, что проезжаю её транзитом при следовании через держкордон РФ. Он не поверил и заехал на заставу, где спросил пограничников, они подтвердили, но удивились, как это водитель взял меня туда бесплатно. Довезли до отворота на Солнечный, вокруг уже виднелась колючая проволока. Прошёл еще километр и оказался у КПП. Ждал где-то около получаса его открытия. 4 машины, стоящие впереди всех, отказались меня брать: им казалось, что у них мало свободного места. Зато пятый по счёту, водитель джипа с монгольскими хубсугульскими номерами с удовольствием пригласил меня к себе, как я уже знал, у монголов нет ограничений на провоз пассажиров внутри машины и из-за большого количества их они не терпят никаких неудобств. Прошёл таможенный и погранконтроль без всяких проблем и въехал на территорию Монголии. На монгольской границе нужно было заполнить что-то наподобии миграционной карты прибытия, её взяли вместе с бумажкой, прилагавшейся к моей визе, проштамповали мой второй загранпаспорт (первый сейчас в Перми) штампом «Ханх», я сел в машину и мы поехали дальше. Сразу же после нашего КПП асфальт заменился грунтовкой. Как оказалось, для Монголии это еще хорошо
     После горных сёл а ля Монды мы наконец-то спустились вниз, после КПП резко началась степь, где вокруг бегали суслики, кролики и прочее зверьё, паслись кони, коровы, овцы и козы и стояли белые юрты, в которых жили местные жители. Доехали до какой-то деревушки, которая и оказалась Ханхом, по-бурятски – Турты. Водитель сказал выйти в начале села и ждать УАЗ, который сейчас стоит на границе и потом поедет аж в Мурен (Мурун), главный город Хубсугульского аймака, до которого было 280 км – 180 до Хатгала и 100 от Хатгала до Мурена.

     Возле Ханха я наконец-то увидел озеро Хубсугул, которое (как и аймак) вообще-то правильно называется Хувсгул, но еще иногда добавляют «нур», чтобы отличить от других топонимов: это в переводе обозначает озеро (а «гол» — река, например, известная из истории река Халхин-гол).
     Итак, я вышел из машины и местные жители пригласили меня в домик (я узнал через несколько дней, что это называется «цайная»). Монголы пьют чай с молоком, но я такое не употреблял и взял 5 пирогов с говядиной и рисом – 5 руб/шт (их почему-то именуют чебуреками). Какой-то монгол решил заплатить за меня, я одобрил этот мудрый поступок
     Обменял валюту (200 руб) в соседнем магазине. Кстати, в Ханхе одинаково хорошо принимают как рубли, так и тугрики. Тугры мне поменяли по курсу 1 руб к 45 туграм, сказали, что этот курс хороший, т.к. в Улан-Баторе (по их словам) меняют по курсу 1:40.
     Монгол, заплативший за меня (он тоже ждал УАЗ до Мурена – на нём ехала его семья) сказал, что бесплатно меня туда не повезут, по крайней мере, он этому содействовать не будет. Развернулся и пошёл вперед по трассе до самой северной точки озера. Здесь застопил УАЗик, который тоже не захотел брать меня бесплатно до Мурена, его пассажиры на чистом русском языке сказали, что тоже этого не допустят, ведь каждый платит по 600 руб.
     Пошёл дальше, здесь застопил мотоциклиста до конца Ханха, затем УАЗ до болота, через которое проходит трасса в Мурен, ему пришлось вытаскивать другой УАЗ-«буханку». Оттуда на еще одном мотоцикле проехал еще с десять километров. Вообще, трасса на Хатгал проходила по полному бездорожью: через поля, леса, болота, реки без мостов, пески. Хуже этой дороги я еще не видел ничего, самые разбитые участки дорог Чернышевск-Облучье, Хромтау-Иргиз-Аральск и Душанбе-Хорог-Мургаб-Сары-Таш по сравнению с ней кажутся автомагистралями
     Проехав на мотоцикле, обнаружил, что поток машин закончился. Дождался вечера, переночевал в ближайшей юрте, накормили хлебом и чаем без молока (специально их об этом попросил – не знаю, как они поняли, монголы очень плохо понимают русский язык). На юрте была солнечная батарея, от которой действовал телевизор со спутниковой антенной, жители смотрели передачи про выборы, которые будут здесь 29 июня. Спать мне пришлось на чердаке, из-за ветра с Хубсугула и заснеженных гор было слегка прохладно.

     На следующее утро подъехал на УАЗике до леса, но дальше идти не хотелось: искать клещей, медведей и волков, которых здесь было довольно много, было как-то неохота. Поэтому весь день пролежал прямо на зеленой траве, где и проходила трасса, до самого вечера никто не проехал. Лишь вечером проехал УАЗ до Мурена, водитель которого уже знал, что я платить не буду, поэтому провёз 10 км, переправил через какую-то реку, высадил и уехал. Здесь доел каравай, который мне испекли в Мондах.
     На берегу реки через некоторое время мне встретились 3 конных пьяных монгола, один из которого горел желанием пообщаться со мной. Почему-то он изображал жест, что он чего-то пьёт и очень отчаянно что-то пытался мне показать. Мне это не понравилось и я перешёл на другой берег реки. Там переночевал в ближайшей юрте. Перед сном накормили каким-то своеобразным печеньем и не очень свежим хлебом, еще воду дали вместо вонючего чая с молоком.
     Утром решил идти пешком и прошёл около 25 километров через леса, пески и степи вдоль берега Хубсугула. Пришлось форсировать довольно глубокую речку у впадения её в озеро, там не проезжают даже внедорожники, им приходится ехать через её истоки. Вода в Хубсугуле хотя и чистая и прозрачная, но пить её я бы не стал, ведь в ней плавает всякая там хрень от комаров, которые, как известно, размножаются в водоёмах.
     К вечеру дошёл до каких-то юрт, где попал под дождь. Пришлось спрятаться под навесом, сделанным для местных домашних зверушек. Тут я наконец-то застопил УАЗ-«буханку» до Мурена и доехав до ближайшего километрового столба (где-то здесь они впервые появлялись) узнал, что я за 2 дня отдалился от Ханха всего на 60 километров с гаком.
     В УАЗе меня попытались накормить и споить. Поел местной жареной рыбы, степного сыра, от которого у монголов идеально белые зубы лучше, чем в любой рекламе, и без особого желания выпил пару стаканов водки «Чингиз». Бухой монгол (40-50 лет), сидящий рядом со мной в УАЗе, постоянно выделывался, говорил че-то по-монгольски всем, а народ сильно ржал. В его монологах присутствовали такие фамилии, как Масхадов, Дудаев, Ельцин, Путин и Медведев. Как я понял, он так наезжал на РФ, вот урод

     К утру доехали до Хатгала, несколько раз сломавшись и завязнув в болотах, весь экипаж машины (кроме меня, я типа белый человек) вытягивал её. В Хатгале совсем сломались, двигатель не заводился, поэтому я вышел и отправился дальше пешком. Денег, к счастью, не спросили.
     Дошёл до трассы, застопил джип с нидерландскими туристами, отдыхавшими на Хубсугуле (западные туристы обычно не ездят севернее Хатгала, наши обычно не ездят южнее Ханха), ехавшими с гидом-монголом в Мурен. Прекрасно с ними пообщался на английском языке, поговорили о ЧЕ-2008, они очень переживали, что скоро придётся играть с нашей командой; о Сенегале, куда они собирались, и где я уже был.
     После Хатгала за полтора часа доехали до какого-то аэропорта посреди пустыни, где увидели взлетающий фиолетовый «боинг» монгольских авиалиний. Затем началось нечто среднее между дачным посёлком и маленьким сахарским городом, оказавшееся Муреном. Центр, впрочем, оказался из четырех- и пятиэтажек. Вокруг везде шла агитация, народ готовился к выборам. Взял в супермаркете пива, закуску и местные вафли – продегустировать.
     Дошёл до выезда из Мурена, осмотрев памятник какому-то местному ветерану монгольской борьбы возле цирка. Первую машину застопил еще в посёлке, водитель подозвал какую-то монголку, стоящую вблизи, оказавшуюся гидом-переводчиком, она сказала на английском, что этот водитель может меня довезти туда-то, но не бесплатно, хочет за это столько-то тугриков. Я ей объяснил, что платить никому не буду и прекрасно доеду бесплатно. Она сказала, что водитель уже хочет в 2 раза меньше. Послал его и пошёл дальше, прямо в пустныю.
     Здесь застопилась иномарка, водитель и пассажир которой за пару минут выпили литровую бутылку водки «Чингиз» прямо из горла. Запивали пивом «Боргио» (читается вроде Борго), я его тоже продегустировал.
     Они доехали до какой-то юрты и свернули, а я застопил УАЗик-«буханку», ехавшую на какой-то праздник агитировать за своего кандидата. Хотя один из пассажиров идеально говорил по-русски (учился в Одесском политехе), меня всё-таки высадили: водитель был слишком меркантилен. На следующей машине я доехал до последнего города в Хубсугульском аймаке, меня накормили бутербродами, но с ночлегом не помогли. Было уже темно, идти в юрты было слишком опасно: вокруг собаки. Идти по посёлку тоже было сложно из-за этого. Осмотрел административные здания, всё закрыто, спросил в одном из открытых домов – штабе одной из партий – можно ли там переночевать. Меня вежливо послали и плотно закрыли дверь.
     Решил выспаться возле школы, но мимо бегали злобные собаки. Пошёл в гостиницу, сказал им на русском, английском и монгольском, что денег нет, а переночевать надо. Они подумали и дали ключ от какого-то номера (оказавшегося люксом). Выпил пиво, посмотрел наше ТВ (его тут принимал спутник).
     Утром уходя из гостиницы, с меня потребовали 29500 тугров (600 руб – для Монголии — большие деньги). Сказал, что вечером их предупреждал, что денег нет, что так вообще делать нечестно и вообще меня обокрали карманники в Мурене. Работники гостиницы проверили искренность моих слов, осмотрели рюкзак, в нём действительно не нашлось денег Сказал им: думал, что пустили бесплатно, спал на полу дабы не пачкать бельё (ага, щас, но всё-таки был готов к этому ходу событий и всё прибрал как было). После этого отпустили без уплаты денег. Пошёл по трассе подальше от этого места и сразу за холмом застопил ЗИЛ до Булгана, центра соседнего аймака.

     Переехали какую-то реку и на полицейском посту мне сказали выйти. Я уже думал, что щас будут с меня изымать деньги, аннулировать визу и высылать из страны, оказалось, что всего лишь решили пересадить меня в более быстрый джип-Хьюндай, едущий туда же.
     Довольно долго ехали по пыльным и разбитым колеям в степи, остановились где-то на вершине горы, где поели бууз – те же самые позы, но стоят 300 тугров (6 руб за шт). Кстати, водителя звали Миша (он был бурятом из Закаменска, но не знал русского языка), а его жену на соседнем сидении звали Маша (а она – монголка, но знала несколько фраз по-русски). Затем доехали до Булгана, там они куда-то свернули, а я пошёл в сторону выезда на Улан-Батор. Посидел 20 минут в интернете, заплатил 100 тугров (2 руб), узнал, что в Улан-Баторе меня готовы принять, записал телефон. Застопил иномарку до Орхона, на заднем сидении рядом со мной ехал какой-то агрессивно-пьяный монгол, постоянно пожимавший мне руку с довольным выражением лица.
     После Орхона поток машин резко сократился почти до нуля. Доехал на единственной машине до юртового посёлка, где владелец ближайшей юрты сам приехал на лошади до трассы и предложил мне там переночевать. Спать пришлось не на кровати, как в прошлые разы приходилось, а на полу, на котором лежал ковёр. Утром от безысходности прошёл еще пару км, пока не услышал лай собак (в Монголии все собаки не привязаны) из какой-то соседней юрты. Долго ждал машину, затем застопился джип с водителем, относительно понимашим по-русски. Предупредил его, что денег не дам, он немного разозлился, но довёз до соседнего посёлка, где хорошо накормил-напоил меня. Там, кстати, наши добывают золото, работают там русскоязычные и посёлок называется «Золотой Восток». Потом поехали с ним уже до Улан-Батора, он и его семья угостили нидерландским Хейнекеном (хотя не люблю голландское пиво, пришлось пить), чипсами и т.д. До столицы было где-то около 250 км. Где-то сильно увязли в болоте, очень долго оттуда выбирались: таскали камни, ходили до ближайшей юрты за лопатой (мне тоже пришлось помогать, стоя по колено в болоте).
     К субботне-воскресной ночи – самой короткой в году — всё-таки доехали до столицы Монголии, Улан-Батора (по-местному он называется Улаанбаатар). Проехали платильный пост и как будто оказались в другом мире: наконец-то появился асфальт, вокруг были высотные дома, кое-какие надписи были почти как в России. Где-то в 4 ночи я вышел из машины почти в центре города, помогать с ночлегом мне не захотели. Решил дойти до вокзала и там переночевать. Пока шёл по центральной улице города, нарвался на шесть пьяных гопников, шедших за руку и сильно шатающихся. Двоим из них я, похоже, не понравился: они с суровым выражением лица собрались бежать в мою сторону, но остальные четыре всё-таки их удержали.
     Дошёл до какой-то открытой будки у автостоянки, спросил сидевшего там охранника, как пройти до вокзала. Охранник понял, что я из России, очень обрадовался, сразу же пригласил в будку, где по ТВ только что начался первый тайм матча Россия-Нидерланды. Он очень сильно болел и переживал за наших, особенно сильно мы радовались первому голу. После первого тайма я не выдержал и уснул, через 3 часа он разбудил: у него менялась смена. Дошёл до вокзала, там проспал до 11, спать приходилось сидя, что было очень неудобно. Затем позвонил Арслан (на вокзале отдал за это 200 тугров=4 руб), встретились с ней у цирка и она меня отвела в квартиру, в которой я сейчас живу. Она живёт у родителей, в соседнем доме. Арслан была где-то в 2 раза меньше меня, ей 30 лет, типичная азиатская девушка Она очень часто путешествует, была в 89 странах мира, поэтому мы быстро нашли общий язык (она прекрасно говорит по-русски и английски) и общались почти до вечера, я её научил покупать дешевые авиабилеты от 0.01 евро (включая налоги и сборы), рассказал, как и где лучше брать визы в некоторые страны ( например, в Сенегал, куда из Мавритании она попасть не смогла). В мае-июне она путешествовала по Западной Африке вместе со своим бойфрендом – американцем и только недавно вернулась домой. Поменял валюту по курсу 1:48 (в Ханхе всё-таки наврали), покушали буузов по 250 тугров (за мой счёт, хотя Арслан и хотела заплатить). Вечером она ушла, а я отправился на экскурсию по городу.
     Улан-Батор, по-русски – Краснобогатырск , представляет собой гибрид китайского и среднеазиатского города. В городе проживает половина населения страны, в т.ч. – миллион китайцев – нелегальных мигрантов, которых здесь очень не любят, они занимают рабочие места, которых тут мало и им платят в несколько раз больше, чем монголам. Движение на улицах очень интенсивное, никто дорогу не уступает, прямо как в Марокко. Вечером взял для дегустации разлчиные сорта пива и закуски.
     Утром в понедельник встретились и пошли в российское посольство, где узнали процедуру получениия российской визы для Арслан, она была только в Москве, но хочет посетить остальную часть России. Из-за проблем с приглашением всё усложняется, попробую ей с ним помочь, может получится
     Затем зашли в турецкое посольство, мне там сказали, что бесплатную турецкую визу я могу получить только в Москве. Или придётся делать платную визу за 15 евро/20 баксов на любой турецкой границе. Буду пока решать, что из этого лучше
     Постоянно идут сильные дожди, и из-за этого смотреть город как-то не очень тянет.
     Завтра планирую выехать на запад, к вечеру воскресенья-утру понедельника надо добраться до МКПП Цаган-Нур-Ташанта.

Часть II - Монголия и Казахстан

     Прожив в Иркутске несколько дней, в среду, 11 июня запланировал выехать в сторону Монголии. Изначально решил отправиться на первой электричке до второго города-спутника Иркутска – Шелехова (первый – Ангарск). Эту электричку успешно проспал, т.к. за день до этого слишком хорошо продегустировал местное непастеризованное и нефильтрованное полутёмное пиво «Багира». Купил его в супермаркете вместе с двумя банками кильки (по 15 руб) и двумя банками 50%ной тушёнки (по 30 руб). Еще взял 4 2-литровых бутылки иркутской минеральной воды (в подарок дали еще две бутылки по 0.6 л). Так как на улице уже несколько дней подряд была сильнейшая жара, решил, что в еще более южных Бурятии и Монголии всё будет гораздо хуже.
     На вторую электричку всё-таки решил пойти, хотя вставать и не хотелось. Рюкзак был довольно тяжелым: воды было чересчур много. Ехать на транспорте было лень, пошёл пешком и успешно опоздал на электричку, когда подошёл к вокзалу, она уже отправилась. Сразу после её отправления на первый путь подали самый медленный из всех скоростных поездов повышенной комфортности, курсирующий от Иркутска до станции Байкал, проезжая по всей Кругобайкальской железной дороге. Он был явно расчитан на интуристов, даже названия конечных пунктов на электронном табло электрички были на транслите. В самом Порте-Байкале я уже как-то был 2 года назад и ездил оттуда до Слюдянки на какой-то железнодорожной рельсоукладочной машине, где можно было сидеть впереди движения и снимать живописные виды вокруг.
     Сел без билета в самый комфортный вагон электрички: в нем был телевизор, в котором рассказывалось про историю Иркутска, соседних станций и Кругобайкалки. Пришёл проводник, вежливо спросил путёвку (тут, оказывается, и по путёвкам ездят) или билет. Сказал, что нету, он очень культурно предложил выйти на ближайшей станции – Гончарово (она же основная для г. Шелехова), что мне, собственно, и было надо. Вышел из поезда, дошёл до трассы, было где-то полчаса ходьбы.

     Первая машина застопилась до села Моты, от него через несколько минут уехал до Култука, где дорога выходила к Байкалу. Возле самого его побережья от основной трассы, идущей на Улан-Удэ и Читу, отходила небольшая дорога, ведущая в западную часть Бурятии, как раз туда мне и надо было. Прошёл через весь Култук и с одной пересадкой в какой-то деревне снова въехал в Бурятию (до этого я проезжал по северной её части – через Таксимо и Северобайкальск). Водитель-бурят и его жена-бурятка довезли меня до села Торы, в котором внутри заброшенного дома культуры мирно паслись лошади. Справа от дороги уже виднелись горы, покрытые снегом – здесь начинаются Восточные Саяны. Поехал дальше, застопился «Камаз», ехавший в сторону Аршана, известного бальнеологического курорта, который был в нескольких километров от трассы. Оттуда уже на УАЗе-«буханке» уехал до Кырена – центра Тункинского района, в котором я находился. Кырен оказался довольно длинным посёлком, как я узнал потом, вокруг него по трассе находится еще два села, в которые он незаметно переходит. Стал стопить, остановилась иномарка с бурятским работником милиции, захотевшим мне помочь, но не знавшим как. Предложил ему довести меня до конца аггломерации. Он рассказал, что живётся тут хреново, довольно проблематичная криминогенная обстановка по всему району, особенно, в Туране – куда мне и надо было теперь. Туда я уехал с водителем, который был, по его словам, бывшим сотрудником органов и как-то подвозил до Монд (куда я и ехал) какого-то путешественника с ноутбуком и GPSом, оказавшегося шпионом. Говорил, что ему (водителю) даже пришлось ехать в Улан-Удэ за свой счёт на допрос, т.к. шпион зачем-то записал номер его машины, поэтому попросил меня номер не записывать
     Довёз меня до центра Турана, где было два магазина – продовольственный и промтоварный. Здесь начался очень сильный дождь с градом, поэтому пришлось на некоторое время укрыться в одном из магазинов. Пока шёл дождь, ни одной машины в сторону Монд так и не проехало. После дождя дошёл до конца Турана и застопил «шестерку», ехавшую в Монды. Водителем была женщина, что бывает не так часто, обычно они боятся останавливаться на трассе. Сев в машину, сразу же уснул, т.к очень сильно устал, и даже не помню, как доехал до центра Монд.

     Выйдя из машины, направился в сторону границы, хотя и было уже поздно. На пограничной заставе, расположенной в конце села, узнал, что перейти уже сегодня не успею, придётся ждать еще 4 дня пока не закончатся выходные дни. Пограничники отвезли меня назад, до центра Монд, где я направился в сельскую администрацию, чтобы мне, как участнику научно-исследовательской экспедиции выделили место для проживания. Разумеется, администрация была уже закрыта, но возле неё я случайно познакомился с жительницей Монд Светланой, которой было уже где-то за 50, по национальности – буряткой, как и большинство населения села. Работала поварихой где-то на базе отдыха под Иркутском, но только летом, а остальное время жила здесь. Остановился у неё дома, всю первую ночь она пила водку с братом, а потом громко с ним ругалась, чем мешала спать. Когда брат ушёл, она еще пару часов разговаривала с котами – с большим черным котярой по кличке Киш (Кыш) и с маленьким черным котенком по кличке Миш (Мыш), особенно часто она любила спрашивать у одного из них, где находится второй. Коты ей, как правило, не отвечали.
     На следующий день, 12 июня, был главный праздник Монд – Сурхарбан, совмещенный с днем принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР, торжественной выдачей паспортов граждан РФ и проводов в ВС РФ. Спортивная часть мероприятия проходила на стадионе, представляющем собой небольшую лужайку, огороженную деревянной изгородью. Были соревнования по футболу, волейболу, армрестлингу, бегу и бурятской борьбе (жаль, шахмат не было). Во всех видах спорта главными конкурентами были сотрудники ФПС ФСБ (команда «Застава»), команда «Таможня» и представители села – команда «Барумби» из одной части села (она почему-то называется так же, как и команда, Монды разделены на две части, именуемые по-разному, граница проходит по магазину сельпо), команда «Сельская молодёжь» из другой части села и команда «Ветераны», представляющая старшее поколение Монд. В перерыве между играми все отправились в клуб: смотреть проводы в армию и концерт местных бурятских девушек, поющих под свою фонограмму какую-то попсню и танцующих какой-то солдатский и монгольский танцы. Ведущая прочитала какие-то трогательные стишки про отцов и матерей, которые всегда вместе со своими детьми, попросила сказать торжественное напутствие родителей призывников, но они, к сожалению, были в запое и прийти не смогли Представители сельской админстрации, погранзаставы и районного совета депутатов повторили друг за другом какую-то хрень про то, что надо достойно отдать какой-то долг родине, чтобы всем типа было счастье и спокойное небо над головой.
     После этого поел несколько порций поз; позы — это не только фрагменты «Камасутры», но и национальная бурятская еда: большой такой пельмень, но не сваренный, а нагретый на пару в специальных кастрюлях. Стоит 37 руб за порцию в 2 шт, купил 3 порции. Посмотрел национальную бурятскую борьбу, суть которой заключалась в том, чтобы вынудить соперника коснуться земли любой частью тела. Победителем стал представитель погранзаставы по фамилии Магомедов. В прошлом году одержав убедительную победу по футболу, на этот раз команда «Застава» проиграла «Барумби» со счетом 4:1 – прямо как сборная России Испании. Зато погранцы взяли реванш в волейболе: заняли первое место среди всех команд.
     Ночью хозяйка, у которой я жил, опять бухала, но было несколько поспокойнее. На следующий день решил съездить в самый дальний угол Бурятии – центр Окинского района село Орлик, которое находится в 160 км от Монд. Выехал днем, т.к. долго отсыпался. Хозяйке пообещал вернуться через пару дней. Вышел на трассу за селом, здесь началась грунтовка. Застопил машину с двумя жителями Улан-Удэ, приехавшими сюда за специальными травами, которые больше нигде не растут. Затем уехал на УАЗе-Патриоте вместе с туристами из Иркутска, ехавшими на какое-то горное озеро рядом с трассой. Остановились возле водопада, который был у границы Окинского района, каждый из машины (в т.ч. и я) бросил по монетке в ово – эдакий своеобразный курган из камней, сигарет, зерен, спичек, денег (кидают даже и 50 руб), привлекающий добрых духов и отгоняющий злых. Забрасыванием монетки люди таким образом извиняются перед духами, что нарушили их покой. Принято делать такие курганы после наиболее сложных или красивых мест у дороги, возле них водители обязаны остановиться.
     Вышел у отворота, куда свернули туристы, где-то здесь начиналась река Иркут (по-бурятски – «гнилая вода»), текущая через Монды и в Иркутске впадающая в Ангару, и река Ока (ниже по течению на ней расположен город Зима, который я уже дважды проезжал), вокруг которой и находится Окинский район, самый дальний в Бурятии.

     Ждал где-то часа полтора и где-то под вечер застопил иномарку, едущую из Улан-Удэ в Орлик. В ней ехали студенты, возвращавшиеся после сессии домой, а вёл начальник МЧС Окинского района. С самого начала они почему-то были настроены агрессивно, первоначально говорили, что русских в Орлике, мягко говоря, не ждут, а затем почему-то передумали и предложили мне в следующий раз привезти группу, которую они готовы встретить аж в Иркутске и свозить потом на вездеходе в долину вулканов возле Орлика (недорого).
     Само село находится не так далеко от Тувы, но автодороги туда нет. Сюда иногда приезжают тувинцы на оленях или конях, местные утверждают, что они воруют их лошадей. Через всё село протекает река Ока, вода в которой очень чистая – жители её пьют.
     Приехав в село, первым делом сразу же отправился в районную администрацию. Оперативный дежурный по ЧС накормил и разместил меня в конференц-зале. На следующий день осмотрел село – понравился стадион, выпоненный в бурятско-буддистском стиле. Весь день шёл дождь, поэтому после осмотра отправился снова спать в райадминистрацию. В процессе проживания пришлось съесть обе банки кильки.
     Утром пошёл на трассу и на рейсовом микроавтобусе, ехавшем в Улан-Удэ бесплатно доехал до Монд. Когда проезжали по самым высоким точкам дороги, видели вокруг много снега – тогда даже шёл снегопад. Приехав, снова пошёл к той же хозяйке – на этот раз она была трезвая, накормила меня хорошо приготовленной лапшой (с моей тушёнкой).
     Следующим утром пришлось использовать и вторую банку тушёнки – для супа и еще одной порции лапши. Хозяйка испекла мне каравай хлеба в дорогу, он у нее получился действительно очень вкусным, поблагодарил её за тёплый приём и отправился на трассу, в сторону КПП «Монды», который находится в 10 км от села.

Часть II - Монголия и Казахстан